转载：跟着如意在新西兰玩儿（Marahau，西海岸）

yuyaqinjoyce

打开音乐，让我们继续行走在新西兰。

http://music.sina.com.cn/yueku/m/838789.html

forever young，
       I want to be forever young
       do you really want to live forever，
       forever， forever
       forever young， i want to be forever young
       do you really want to live forever，
       forever， forever

1月22日：布莱尼姆（Blenheim）——皮克顿（Picton）——哈夫洛克（Havelock）（36公里风景绝美的Queen Chorlatte Drive）——纳尔逊（Nelson）——莫图伊卡（Motueka）——凯特里特里(Kaiteriteri)——Marahau。

在Vintners Retreat门前的椅子闲坐，房间里同行的朋友还在酣睡中，翻翻书喝喝咖啡，享受宁静的上午时分。快中午时上楼享用一番按摩浴缸的舒适，赶紧又下楼收拾前一晚的杯盏狼籍，回来才郁闷地发现忘记用自动洗碗机了。

收拾好行装告别葡萄园区，到达皮克顿后GPS指引我们拐上了6号公路，这条通往尼尔森的道路更近更快，但是和我计划中的Queen Chorlatte Drive失之交臂，行驶一段后我们及时发现了错误，重新修订了路线返回皮克顿的Cloudy Bay，拐进狭窄的Queen Chorlatte Drive。Cloudy Bay真不愧叫了这名字，乌云密布海湾，天空失去颜色，驶入Queen Chorlatte Drive不久，大雨磅礴而下。Queen Chorlatte Drive沿着海岸线顺山势而建，弯多路窄，加上大雨如注视野受阻，车速只能在30~40码慢慢往前行，这一段算是我在新西兰开得最累的一段了，好在没多久Cloudy Bay的云就被我们甩到身后，车重新驶进绿草茵茵牛羊满地的牧场。

从哈夫洛克到尼尔森，从草场牧区到海港城市，从青翠碧绿间点缀棕红黑白的牛羊，到湛蓝清澈里的白墙红顶，尼尔森这个美丽的海滨城市因为这色彩这天空让人无比的留恋，有时间在这里多停留几天多好。这似乎是我们一路上纠结的事情，每一处都觉得应该多停留，但是每一处又都舍不得割舍。

途经莫图伊卡。从尼尔森到Marahau之间，莫图伊卡是一个相对较大的镇子，60号公路从镇子中间穿过，道路两旁有许多商店，服装运动器材超市银行等等。

Marahau是一个极小极小的海边小镇，只有一条沿着海岸线的道路，一头翻过山连接到60号公路，另一边的尽头是一个营地区。营地区再往里是进入埃布尔塔斯曼国家公园的步行道路。这里有三五家餐厅，一家Abeltasman centre。面朝大海的住家和一路上看到的一样，简简单单的房子，落地的门窗朝着大海的方向，各色的鲜花爬满栅栏簇，拥着在院子里的小径旁，你会想，他们每天的日子都是在度假。

Abeltasman centre可以停留房车，也可以搭帐篷只使用水电，还可以像我们啥都没有租个小Cabin。另外在Abeltasman centre可以预定去埃布尔塔斯曼国家公园的water taxi的票。最重要的一点是Abeltasman centre很晚才关门，在其他地方下午五六点都关门闭户的时候，这里晚上七点仍然在营业。

1月23日：Marahau。

埃布尔塔斯曼国家公园（Abel tasman national park）的名称得名于荷兰探险家亚伯塔斯曼。他于1642年第一次游览这个地区。这是新西兰最小的国家公园，即便如此，你如果想把沿着海岸线的徒步道走完那也需要三到五天的时间，这里的徒步路线排在新西兰徒步路线排名的第一名。

Marahau的Water taxi最远端到达国家公园最北的Totaranui Bay，在沿途的Awaroa Bay和Torrent Bay有一些舒适的小旅馆，同时也有营地区供应水源和露营。相对于夏季大量前来游览徒步的人来说，这里的住宿还是稀少，有资料说通常需要提前半年以上预定才能保证床位。当然这里的大量是指新西兰地区的大量，要是和国内比较那就连少量都算不上。原本也计划在这里停留住宿一晚，后来因为行程实在安排不过来只好用放弃。

我们只有一天的时间，只能选取其中一段来体验塔斯曼海的蔚蓝与迷人。当我在Abeltasman centre犹豫着不知应当如何选取徒步路线时，笑容可掬的中心服务员主动上前帮忙。我问她那一段是最美丽的海湾，她回答说：所有的海湾都是最美的。最后我们选择了坐Water taxi到达Bark Bay，然后徒步至Anorchge，再坐Water taxi返回。下面图中玫红色线就是我们坐船的线路，徒步线路为黄色线。

从Marahau起航，清早的海面波光粼粼，潮水还满当当地荡漾在海堤内。船老大一边开船一边讲解Abel tasman的历史，一鳞半爪地听来些关于外来人和土族人的战争。当船停泊到Bark Bay，塔斯曼海的蓝已经让人心驰神荡。

  

不少老外拖家带口地来国家公园徒步，有几个月大的奶娃娃，老爸挂在胸前，背后背着高过头顶的大背包就这么走着；还有夫妻两口子带着两个半大的孩子，一人肩上骑一个就走了，妈妈背老大，爸爸背老二，因为老大高，再骑在老爸肩上，一路就会被树枝碰伤；再大一些的孩子就跟在爸爸妈妈的身后，又或者兴奋地跑在前面。在国内就很少能看到这样的情形。在国内，一说带孩子旅行似乎是件多么艰难的事情，哪怕周末走到近郊那也是大包小包背了许多，怕孩子冷了怕孩子热了怕孩子累了怕孩子伤了，到最后，孩子也只剩下一个怕字。

沿着徒步道路往前，犬牙交错的海岸线让路线忽而沿着海，忽而拐进丛林跨过溪流和峡谷，大海的蓝从树枝的间隙里透过来，峡谷的幽深与魔幻的碧绿美的让人觉得不真实。

从Bark Bay到Torrent Bay徒步时间2~3小时，在半路可以远远望见Torrent Bay。

Torrent Bay：

       Torrent Bay有不少私人宅邸，高高的露台上大海一览无余地呈现在面前，有躺在躺椅里看报纸的老人，有站着闲聊的年轻小伙儿，日子真不要过得太惬意哦，我们只能咽咽口水。道路边有房屋出售广告，一套面海的房屋，3间卧室，一个卫生间，享用25%KIWI海滩，价格75万人民币。75玩人民币在我们灰蒙蒙的城市里只能拥有一个小户型而已。





    从Torrent Bay到Anorchge Bay有两条路线，一条是低潮水的路线，涉水横跨海边的沙洲半个小时就可以到达，另一条是高潮水路线，当潮水淹没沙洲不能通过时，沿着山腰盘旋而过也能通过，这条线路大约需要两小时。我们错过了Torrent Bay的分岔口，当发觉已走到高潮位路线时，时间已经来不及返回寻找路线，只好将错就错走下去，绕远路当然也不会白绕，最美的风景就在绕路的途中。

一小时四十分钟后我们到达了Anorchge Bay，这是一个金色的海湾，金灿灿的沙金灿灿的阳光。风平浪静的港湾吸引了不少帆船和Kayak的爱好者。

Anorchge Bay坐water taxi返回Marahau，此时的Marahau让人大吃一惊，潮水已经退到一公里以外，海滩上蜿蜒着细小的水流，如诗如画一般。忙碌的拉船车来来往往把水上出租和Kayak拉回岸上的库房，难怪前一晚到达时海面空荡荡的，我还揣度船都到哪里去了。

晚上九点才天黑的新西兰白天格外的长，一天可以当做两天来用，所以时间有限时不建议冬天或者初春深秋来，时间成本太高了。从国家公园回来，我们又开上车去莫图伊卡小逛了一下，至于为什么去大家耐心点等着看《跟着王老师在新西兰吃》吧。

莫图伊卡的人家：

1月24日：Marahau——韦斯特波特（Westport）——格蕾茅斯（Greymouth）——霍基蒂卡（Hokitika）。

这一天是长途驾驶，所以早早的大家就起床收拾出发，前面行程索引里的时间均为驾驶时间，我们边走边停流连忘返，实际花费时间远远超过这些时长。比如这一天我们从早上9点出发，晚上八点才到达住宿点。

从莫图伊卡到塔帕韦拉这一段道路远离了新西兰的旅游区，沿着河流路边是连绵起伏的丘陵，大片的种植地，一幅宁静致远的田园风光。每每端起相机又放下，怎么也无法拍出我看见的景色，回来和了了谈及，她说，是啊，她去意大利也是这感觉，才有了以后不带相机旅行的想法。相片只是一把钥匙，拿起它就可以来一次时光的转换穿越。

途中遇见的一家人，随意聊了一阵，无比的亲切随和。

   小憩时抬头望见的小花朵，不知道名字。更多的植物动物哥特拍了大把，希望回来她能一一找到对应的名字。

重新回到6号公里不久，窗外的风景一变，我们驶入了茫茫的林区，一路上清澈的流水、瓦蓝的天空、青翠的树木、遍地的黄花时时伴随我们。登高望远，一重山峦依靠着另一重，无边无际，这里面居住着大量的野生动植物，以至于路面上常常遇见撞死的动物，鸟、野兔等等。

西港（Westport）曾经因为淘金而逐渐繁荣，而后因为煤业繁荣的景象得以持续，但我们去西港不是对淘金和采煤感兴趣，我们是奔着海豹去的。

在Cape Foulwind的Tauranga Bay有一个海豹的栖息地，常年在这里都可以看到海豹的活动。资料上说，雌性海豹终生都生活在同一处的栖息地。在交配期后11月晚些小海豹出生以后，她们会出海捕食几天，然后再返回栖息地照顾小海豹。雄海豹在每年的11月抵达繁殖地，然后为了交配权竞争。获胜的雄海豹最多能拥有16只雌海豹做配偶，不过通常它们会拥有不少于7只的雌海豹。雄海豹在2个月的繁殖期停留在岸上，在1月中小海豹2个月大时雄海豹离开繁殖地重返大海。

居住在礁石上的海豹有着和岩石一摸一样的颜色，站在高处粗粗望去，只见怪石林立，哪里有海豹的踪影。定下神来慢慢细看，才看见一只只懒洋洋躺在岩石窝里的海豹，这个时间大部分应该是留下来的雌海豹。出生两个月的小海豹很活泼，妈妈在太阳下躺着不动时，它们在岩石上下笨拙地爬动，一不小心还摔一跤。

  

离海豹栖息地不远的沙滩上是鸟儿的乐园，成群的海鸥海燕停歇在沙滩上，洗洗澡找找食，不亦乐乎。海鸟好多种，红嘴黑嘴的海鸥，黑顶的燕鸥，鹬蚌相争的鹬，还有一只不知名的鸡类。

下面这张组合照片里，上面两张就是黑嘴和红嘴的海鸥，下面左边这张就是鹬蚌相争的鹬，右边不知名，从粗壮的腿部看象是鸡类。

    下面这张是白额燕鸥，黑色的脑袋一圈白色的额头，它们在北极区域繁殖，冬天则迁徙到南极地区去过冬，是所有鸟类中迁徙路线最长的。为查这鸟儿的名字哥特足足花了一晚，又是谷歌又是百度，总于给找出来。燕鸥的种类繁多，几十种的燕鸥各有不同，有些明显有些细微，难得哥特一一分辨。




   繁忙的海滩：

在海豹栖息地盘横了两个多小时，不得不重新上路。从西港到格蕾茅斯的西海岸被选为世界上最美的十个自驾路线之一。它的美是一种无比苍凉的旷世之美，哥特说，世界尽头是不是就这样子？

经过格蕾茅斯，夕阳已经西斜，不断地晃花我的眼的不知是阳光还是美景。至今，逆光下延伸到无尽的远方的铁轨，两旁簇拥着熠熠闪光的金黄茅草，这画面依然清晰地在眼前，一瞬间的光影错动没有被相机拍下来，却被我的眼睛记录永远地留在记忆深处。

八点，日落时分，终于站在霍基蒂卡（Hokitika）的沙滩上，望着一轮落日缓缓没入地平线。身后的茅草也晕染上夕阳的色彩。

回到住宿点，华灯已初上，饭菜的香味正在弥散。